本周，開云集團和Balenciaga官宣Pierpaolo Piccioli為新任創(chuàng)意總監(jiān)。Pierpaolo Piccioli的官宣標志著Valentino、Gucci和Balenciaga換乘創(chuàng)意總監(jiān)的閉環(huán)完成。
這一閉環(huán)不僅揭示了奢侈品巨頭內(nèi)部的人才流動邏輯，更暴露了行業(yè)對“明星設(shè)計師”態(tài)度的根本性轉(zhuǎn)變——從追捧年輕顛覆者，轉(zhuǎn)向依賴經(jīng)驗豐富的「老將」。 ?
以Demna在Balenciaga的十年執(zhí)掌為例，他曾巧妙地將街頭文化融入高級時裝，用獨特的「老爹鞋（Triple S）」和充滿末世美學的設(shè)計掀起了時尚界的現(xiàn)象級風潮，使Balenciaga的年營收成功突破20億歐元大關(guān)。然而，這種過度依賴亞文化符號的策略也帶來了不少爭議和風險。一些廣告引發(fā)的爭議、品牌過度街頭化導致的核心客群流失，以及Gucci因類似策略引發(fā)的23%營收暴跌，都讓時尚行業(yè)及奢侈品牌開始重新審視「年輕設(shè)計師的顛覆性實驗」的代價。
與Demna的叛逆不同，Piccioli以浪漫主義高定和經(jīng)典剪裁著稱。Pierpaolo Piccioli于1967年出生在一個距離羅馬約44英里的沿海小鎮(zhèn)內(nèi)圖諾(Nettuno)，曾在羅馬大學學習文學，之后去歐洲設(shè)計學院(Istituto Europeo di Design)學習時裝設(shè)計，學習期間曾在Brunello Cucinelli實習，畢業(yè)后和他在設(shè)計學校的朋友Maria Grazia Chiuri一起加入了FENDI（Karl Lagerfeld時期）的團隊，擔任初級設(shè)計師。
1999年，Pierpaolo Piccioli又和Maria Grazia Chiuri一起進入Valentino擔任配飾設(shè)計師；2007年創(chuàng)始人Valentino Garavani退休后，Alessandra Facchinetti接替創(chuàng)意職位，但不到一年就離職了。2008年，Pierpaolo Piccioli與Maria Grazia Chiuri接任創(chuàng)意首腦，一起擔任Valentino聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)，直到2016年Maria Grazia Chiuri離職去了Dior，Pierpaolo Piccioli成為Valentino獨立創(chuàng)意總監(jiān)。?
在擔任Valentino創(chuàng)意總監(jiān)時期，Pierpaolo Piccioli兩次獲得英國時尚大獎年度設(shè)計師的稱號，也曾摘得2020年CFDA時尚大獎國際最佳女裝設(shè)計師獎。
Piccioli在Valentino打造的「PP Pink」系列，更是將詩意美學與商業(yè)智慧完美融合，成功讓高級定制這一傳統(tǒng)工藝重新煥發(fā)光彩，并走入了大眾視野。這一系列的成功，不僅讓Piccioli在時尚界聲名鵲起，更讓他成為了眾多奢侈品牌爭相追逐的對象。
如今，隨著Demna在今年7月發(fā)布收官大秀后正式離任，Piccioli也即將在今年10月的巴黎時裝周上，呈現(xiàn)他在Balenciaga的首個系列。在上任發(fā)布的親筆信中，Piccioli 感性地寫到：“我并非篤信宿命之人，但當我翻閱自己個人的 Instagram 頁面時，卻發(fā)現(xiàn)我上傳的第一張照片竟是 Cristóbal Balenciaga 先生 1967 年的婚紗作品。”
這也意味著，Piccioli 執(zhí)掌下的 Balenciaga，可能將從 Demna 時代所代表的諷刺性、實驗性和強烈社會議題導向的視覺語言，轉(zhuǎn)向一種更具浪漫色彩、柔和細膩的表達方式。而 Piccioli 的風格與Balenciaga 創(chuàng)始人 Cristóbal Balenciaga 的高級定制傳統(tǒng)實際上有異曲同工之妙：Piccioli 同樣尊重剪裁、結(jié)構(gòu)與身體的關(guān)系，只是表達方式更為詩意、人文而內(nèi)省。這也引發(fā)了業(yè)界的期待——他是否能在保持品牌現(xiàn)代張力的同時，重新激活品牌高定根基。
2023年，開云集團以17億歐元的價格從卡塔爾投資基金Mayhoola手中收購了Valentino 30%的股權(quán)。值得注意的是，Mayhoola早在2012年就斥資約8.58億美元全面收購了Valentino，此次交易無疑標志著開云集團對Valentino未來發(fā)展的高度看好。根據(jù)雙方達成的協(xié)議，開云集團擁有在2028年前全資收購Valentino的選擇權(quán)。
從財報數(shù)據(jù)來看，Valentino的表現(xiàn)無疑為這次收購增添了更多的光彩。2022年，Valentino的銷售收入相較于前一年增長了15%，達到了14.19億歐元；營業(yè)利潤更是實現(xiàn)了30%的大幅增長，達到了1.21億歐元。盡管在體量上略遜于Balenciaga，但Valentino的強勁增長勢頭已經(jīng)足以讓業(yè)界刮目相看。
在這場收購的背后，開云集團的策略顯得尤為清晰。他們不僅看重Valentino的市場表現(xiàn)，更看重的是其創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli的深厚功底和獨特視角。Piccioli在時尚界的職業(yè)路徑再次得到了提升，他的調(diào)動更像是開云集團內(nèi)部的一次精心策劃的輪崗。這種策略的優(yōu)勢在于，資深設(shè)計師對集團文化和運作機制有著深入的了解，能夠更快地適應新的工作環(huán)境；同時，避免了天價挖角帶來的成本壓力和品牌風格的不連貫性。更重要的是，通過人事調(diào)配，開云集團能夠更有效地平衡旗下各個品牌的矩陣，確保每個品牌都能得到充分的關(guān)注和資源支持。
然而，當創(chuàng)意總監(jiān)職位成為「旋轉(zhuǎn)木馬」，新生代設(shè)計師的晉升通道則愈發(fā)狹窄。以Sabato De Sarno為例，這位曾被寄予厚望的年輕設(shè)計師在Gucci的短暫任期內(nèi)未能實現(xiàn)業(yè)績預期，最終黯然離場。相比之下，Piccioli、Alessandro Michele等資深設(shè)計師卻能夠持續(xù)獲得機會，成為奢侈品巨頭們爭相押注的「成功模板」。這種趨勢反映出，在當前的市場環(huán)境下，奢侈品品牌更傾向于將資源投入到已經(jīng)證明過自己的設(shè)計師身上，以降低風險并確保品牌的穩(wěn)定發(fā)展。
隨著2024年全球奢侈品市場增速的放緩，這種「求穩(wěn)」的策略顯得尤為關(guān)鍵。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球奢侈品市場的增速已經(jīng)降至4%，遠低于2021-2023年間的雙位數(shù)增長。在此背景下，開云集團的股價也經(jīng)歷了大幅波動，從巔峰時期的798歐元跌至149歐元。其中，Gucci的營收暴跌更是成為了集團的痛點。因此，在選擇新任創(chuàng)意總監(jiān)時，Balenciaga選擇了經(jīng)驗豐富的Piccioli而非新銳設(shè)計師，以避免重蹈Gucci的覆轍。
面對年輕消費者對傳統(tǒng)奢侈品品牌的忠誠度降低以及高凈值客群對過度街頭化的抵觸情緒，Piccioli面臨著巨大的挑戰(zhàn)。他的任務在于，以高級定制工藝和經(jīng)典美學為橋梁，彌合這一分裂的消費者群體。正如他在Valentino所展現(xiàn)的那樣，通過巧妙地結(jié)合鉚釘元素與浪漫長裙等設(shè)計元素，成功吸引了多元化的客群。這種設(shè)計策略不僅展現(xiàn)了Piccioli對時尚趨勢的敏銳洞察，也體現(xiàn)了他對品牌核心價值的深刻理解。
此外，開云集團的「換乘閉環(huán)」絕非偶然，而是奢侈品行業(yè)進入存量競爭時代的必然選擇。
Piccioli的首個Balenciaga系列將于10月發(fā)布，其能否將Valentino式的「柔軟力量」注入Balenciaga的硬核基因，將決定品牌能否從亞文化標簽回歸奢侈本質(zhì)。若成功，或引領(lǐng)行業(yè)重回高定與工藝敘事；若失敗，則印證「資深設(shè)計師亦難挽狂瀾」的悲觀論調(diào)。?
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本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號：英赫時尚商業(yè)評論
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