隨著2026春夏巴黎男裝周本周落下帷幕，這座光之城再次成為靈感的源泉。本季時(shí)裝周通過大膽的設(shè)計(jì)、克制的剪影和充滿巧思的鞋履傳遞出一個(gè)明確信號(hào)：男裝正在穩(wěn)步邁向與女裝比肩的藝術(shù)高度。讓我們一起解讀迪奧、Dries Van Noten和Willy Chavarria等品牌如何重新定義男裝的無(wú)限可能。
色彩革命
明亮色彩本是春季衣櫥的常客——畢竟需要些元素來(lái)驅(qū)散陰郁的雨季——但巴黎將這一概念提升至全新高度。出人意料的色彩組合與面料圖案成為本季多場(chǎng)秀場(chǎng)的核心敘事。
以Dries Van Noten為例，這個(gè)比利時(shí)品牌在新任創(chuàng)意總監(jiān)Julian Klausner執(zhí)掌下的首秀證明：優(yōu)雅無(wú)需臣服于單調(diào)。紅色作為主旋律貫穿全場(chǎng)，與奪目的藍(lán)色毛衣、絲質(zhì)紫襯衫和超短褲碰撞出驚艷效果，既延續(xù)品牌設(shè)計(jì)基因，又展現(xiàn)了破繭新生的勇氣。
對(duì)色彩理論的探索中，三個(gè)品牌尤為突出。新銳品牌Sanderlak的巴黎首秀從洛杉磯褪色景觀中汲取靈感。"那種柔和又干燥的獨(dú)特光線，以靜謐的方式籠罩萬(wàn)物"，創(chuàng)始人Sander Lak如此描述。51件作品以低飽和度的粉、黃、藍(lán)重現(xiàn)加州海岸的朦朧美學(xué)。
同樣扎根故土情懷，Willy Chavarria以家鄉(xiāng)加州赫倫為起點(diǎn)，打造充滿政治張力的系列。開場(chǎng)35位身著白襯衫的模特跪伏伸展臺(tái)的場(chǎng)景，直指移民政策造成的家庭分離悲劇。"這是用美麗形式對(duì)比現(xiàn)實(shí)中的綁架與混亂"，設(shè)計(jì)師解釋道。隨后登場(chǎng)的系列卻以夸張的祖特套裝比例，用粉紅、明黃和綠松石構(gòu)成視覺暴動(dòng)——正如設(shè)計(jì)師所言，"色彩即反叛"。
老錢美學(xué)永不過時(shí)
當(dāng)社會(huì)熱議貧富差距時(shí)，時(shí)尚界卻上演著有趣的雙重?cái)⑹?。在貝索斯婚禮遭非議的同時(shí)，TikTok上#OldMoney標(biāo)簽持續(xù)風(fēng)靡，這種對(duì)上流生活方式的迷戀正滲透進(jìn)時(shí)裝系列——仿佛在說(shuō)：既然擁有財(cái)富，至少該有相稱的格調(diào)。
新任迪奧男裝創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson交出的首份答卷堪稱典范。從法國(guó)貴族、讓-米歇爾·巴斯奎特到迪奧檔案庫(kù)，他提煉出的系列將低調(diào)演繹成獨(dú)樹一幟的美學(xué)。模特頸間的領(lǐng)巾、慵懶垂墜的套頭衫，每個(gè)細(xì)節(jié)都詮釋著"如何穿著"比"穿什么"更重要的著裝哲學(xué)。
The Row、Lemaire與愛馬仕則構(gòu)筑起高級(jí)審美的三重堡壘。黑白灰的克制用色、寬松剪裁的流動(dòng)感，打造出適合穿梭紐約巴黎的都市衣櫥，讓服裝服務(wù)于人的姿態(tài)而非身體。
鞋履的高光時(shí)刻
謎題：美國(guó)南部的海灘游客與巴黎T臺(tái)模特有何共同點(diǎn)？答案是對(duì)涼鞋的鐘愛。
本季Lemaire、路易威登、愛馬仕與Dries Van Noten不約而同讓模特赤足踏上伸展臺(tái)，打破春季發(fā)布會(huì)慣用的精致靴款傳統(tǒng)。而Wales Bonner與阿迪達(dá)斯合作推出的芭蕾平底駕駛鞋，延續(xù)了Met Gala"極致黑裁"主題，探索男鞋設(shè)計(jì)中未開發(fā)的創(chuàng)意疆域。
巴黎，6月28日
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